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首先介绍一下背景。1956 年至 1962 年间，法国在北非殖民帝国的瓦解加剧了科西嘉岛的政治紧张局势，并引发了新近抵达的法属阿尔及利亚葡萄酒农民试图将科西嘉岛东部平原变成一个巨大的工厂化葡萄园的尝试，但结果并不理想。1960 年至 2000 年间，产量增长了四倍，然后急剧下降。

与此同时，远离优质产区的平原，缺乏洞察力的旅游市场，加上持续不断的经济和政治斗争的干扰，导致了科西嘉岛北部克洛斯库伦布 (Clos Culombu) 的艾蒂安·苏佐尼 (Etienne Suzzoni) 所说的科西嘉葡萄酒的“业余时期” 。当我在 2000 年至 2002 年间撰写《新法国》时，科西嘉岛不过是一篇安静的附言，我觉得它的葡萄酒“过于孤立，不利于其自身利益”。

不再。科西嘉岛的产量现在已缩减至约 6,000 公顷，取代了原本不需要的 30,000 公顷，而且平静的政治气氛(得益于政治自治权的增强)正在将旅游业推向高端市场，并为酿酒投资带来回报。人们对科西嘉身份的自豪感与日俱增，这意味着要重新评估该岛大约 30 种本土品种。与此同时，年轻一代正在为岛上带来新鲜的概念、设计天赋和现代酿酒技巧。

提示一个日益熟悉的问题：生锈的产区法规。“我们一直在讨论，”萨尔泰纳(西南)圣阿梅图的纪尧姆·塞罗安 (Guillaume Seroin) 说道。“科西嘉岛很难做出改变。传统很重要，我想尊重它，但同时我想出售我的葡萄酒，而不是遵循别人的规则。”

Yves Leccia 是岛上的品质先锋之一，他觉得有必要在 2022 年收获前不久将其生产从 AP Patrimonio 转向 Vin de France。“他们不想讨论任何事情，”伊夫的妻子桑德琳谈到原产地名称当局时说道。“这对伊夫来说非常困难。” Domaine Vico 和 Clos Venturi 的 Eric Mialhe 表示，问题在于巴黎的 INAO，它“不想向前推进”。

那些购买葡萄酒的人似乎对标签上的内容漠不关心。Suzzoni 的儿子 Paul-Antoine 自 2016 年起从父亲手中接管 Clos Culombu，他创造的“Storia di...”系列充分利用了卡尔维附近这个酒庄现在种植的 19 个品种，并使用了钢材、用于陈酿葡萄酒的陶罐和混凝土鸡蛋。白色 Storia di E Signore 2021 与Vermentino融为一体(仅 25%)与 Brustianu、Cualtacciu、Biancu Ghjentile、Cudiverta、Riminese 和 Genovese 等本土白葡萄酒共同发酵，其结果是松软、甜蜜但坚韧，与逃亡的典故轻轻呼应。红色 Storia di Sgio 2020 对岛上的 Niellucciu 和 Sciaccarellu 组合做了同样的事情，将其与 Carcaghjolu、Murescone、Aleaticu 和 Vintaghju 一起发挥作用。这里的效果是紧迫的、生机勃勃的、咸咸的，但也充满了生动的果香，充满了新事物的震撼。

同样不可转让的异国情调与质感的精致以及有保证的平衡和控制相结合，可以在红色的 Yves Leccia 身上看到，O Bà!2018 年(将 Niellucciu 与歌海娜(在岛上称为 Elegante)和 Minustellu 混合在一起)，而 Biancu Ghjentile 在 Leccia 的白色 Altru Biancu 2021 中独奏：多汁、辛辣、石质、多汁，并以植物风味和水果风味为基础。另一个令人难忘的独奏曲是 Sant"Armettu 的 Elegante 2021：产自蒂扎诺山花岗岩沙滩的奢华丝滑红酒。

科西嘉岛正在对地中海葡萄酒的特性、局限性和轮廓进行新的探索。我不知道他们是否在关注普罗旺斯?